В Телави проживает всего 20000 человек, но, несмотря на скромные размеры, город является крупнейшим в Кахетии. К счастью, он не стал столицей Грузии, что при некотором стечении обстоятельств могло произойти, иначе прекрасные плодородные земли Алазанской долины оказались бы под асфальтом. По дороге в Цинандали я проезжаю Телави насквозь и удивляюсь его невзрачности: шумный базар вдоль дороги, хаотично припаркованные старые «опели» таксистов — всё то, что в Грузии в избытке можно увидеть в любом городе. Наверняка, видя эту картину, многие туристы проносятся мимо, не зная, что чуть в стороне, в историческом центре, царит совсем другая атмосфера. Там словно спрятан другой Телави, в какой-то момент вынырнувший из прошлого, стряхнувший столетнюю пыль, и после небольшого ремонта вновь готовящийся погрузиться в спячку.
Если первое впечатление от въезда в новое государство лежит на пограничной службе, то города часто оцениваются по тому, какие в них гостиницы. Телави в этом плане неожиданно удивил. Я помню, что решил не бронировать ночлег заранее, учитывая, что сезон уже прошёл, и поток приезжающих стал меньше, а просто открыл Букинг, посмотрел возможные варианты, выбрал устроивший меня по цене и расположению, и сделал звонок, чтобы сверить цену и забронировать. Про условия проживания я писать ничего не буду — они стандартные, но про отношение к гостям мне сказать хочется. Я останавливался в отелях, апартаментах, хостелах, кемпингах и ночлежках семидесяти стран. Пару раз в номере меня ждали бесплатные фрукты, не раз меня угощали приветственными напитками, ещё чаще снабжали питьевой водой, но никогда я из отеля не увозил больше, чем бутерброд с завтрака или одноразовый шампунь. А здесь мне дарят две бутылки вина и две фирменные чайные кружки — обычному гостю, приехавшему к вечеру и после завтрака покинувшему отель.
1. Отель «Олд Телави».
У моей гостиницы есть существенное преимущество — она расположена в самом центре деловой части города. Напротив — через широкую пустующую площадь — стоит монументальное здание советской эпохи, в котором сейчас находятся районная и городская администрации. От площади можно пойти в трёх направлениях: вдоль закованной в бетонное русло реки, к церкви Рождества Богородицы и к крепости Батонисцихе.
2. Центральная площадь Телави, под которой протекает река.
3. Сценка на улице.
Первым делом я направляюсь строго на север — вдоль речушки, берущей своё начало на горе Кацебис-Гведи. Вместе с другими вершинами хребта — Гомбори и Циви — она всего немного не дотягивает до высоты 2000 метров. Речка пронизывает весь город, в самом его центре обретая бетонное русло и даже на время уходя под землю, но подобно сотням других рек в конце концов вливается в Алазани. По улице Мученицы Кетеван (мощи которой не так давно были обнаружены в развалинах монастыря Св. Августина в Гоа, Индия) я дохожу до оживлённого перекрёстка. На той стороне — городской рынок и автовокзал. Эпицентр городской суеты и знакомое место — здесь я проезжал, двигаясь ко дворцу князя Чавчавадзе. Нет сомнений, когда-то эта часть Телави должна была стать самой современной в городе и отголосок той эпохи — три «хрущёвки» — до сих пор прикрывают один из берегов речки. Где-то за этими домами холм с капищем. Противоположный берег крутой и скалистый, и это, наверное, спасло его от многоэтажной застройки — там до сих пор частные дома и самая старая из сохранившихся городских построек — базилика Гвтаеба, возведённая в V-VI веках.
4. Под площадью протекает река, закованная в бетонные берега.
5. Когда это был передовой район города. За этими домами находится капище, о существовании которого я не знал.
6. Базилика Гвтаеба. Фасад старой части церкви.
7. Фрагмент росписи.
На восток от телавской администрации тянется улица Ираклия II. Чистая, недавно приведённая в порядок по отработанным грузинским стандартам: историческим фасадам вернули их первоначальный облик, а «скучным» домам поздней эпохи «приклеили» декоративный фасад. (Так было с улицами Пушкина и Давида Строителя в Тбилиси, а также в Мцхете, Сигнахи, Гори и Местиа.) В результате «лицо города» выглядит симпатично, но слишком «стерильно» и мёртво, словно это маска. Сравнение с маской становится более очевидно, если зайти в любой из дворов, где в глаза бросится вся правда жизни. Впрочем, никто не скажет, что до реставрации было лучше, чем сейчас.
8. Улица Ираклия II. В советское время её разделял газон, а на тротуаре росли раскидистые деревья.
9. Один из домов.
10. Традиционный балкон.
11. Зашифрованное послание из далёкого прошлого.
12. Дом со шпилем.
13. Во дворе дома со шпилем.
Улица Ираклия II приводит меня на очередную площадь. Здесь от разных архитектурных объектов без преувеличения рябит в глазах. С одной стороны дороги растянулись стены крепости Батонисцихе, рядом с ними знакомые сталинские формы типового районного ДК, в котором сейчас неуместно обитает банк. С другой стороны современный Дом Юстиции, построенный, как и повсюду в Грузии, в стиле хай-тек. Тут же громадина театра с новыми массивными колоннами, возле которых приютился особнячок Туристического центра. И рядом со всем этим приземлился космический корабль — весьма странное сооружение, смесь «хрущёвки» и деревенского дома с резными балконами. За всем этим нагромождением задумчиво наблюдает памятник Илье Чавчавадзе.
14. Стены крепости и ДК.
15. В прошлом здесь стоял памятник. (1975-1985 гг., источник)
16. Театр.
17. Раньше было проще. (источник, автор которого прогулялся по городу в поисков мест, связанных с кинофильмом «Мимино».
18. Дом Юстиции на месте старого театра.
19. Нечто.
20. Офис туристического центра.
21. Незатейливая городская скульптура.
22.
23. Илья Чавчавадзе.
24. Ближайшие к площади дворы приведены в порядок.
25.
26.
27.
28.
29. Приятные детали.
Крепость Батонисцихе захватили рабочие — полным ходом идёт ремонт, в связи с чем закрыт и музей. Я просачиваюсь внутрь, но всё перегорожено и пробиваться дальше смысла нет. Что ж, в Телави ещё предстоит побывать… Я делаю круг вдоль крепостных стен: мощных, высоких, словно нависающих над любым, кто к ним решит приблизиться. Эти камни стоят не двигаясь как минимум с 1753 года. Они хранят историю.
30.
31.
32. Одна из башен и частный дом.
В своих воспоминаниях «Алазанская долина» Корнилий Александрович Бороздин, бывший 1861-1865 гг. наместником Телавского уезда так описывает город: «На Иорском кряже [Иорском плоскогорье] самою возвышенною точкою считается гора Цива, т. е. «холодная», а с нее, как на ладони, и у подошвы ее, виднеется довольно большой городок, потонувший в садах, среди которых проглядывают черепичные крыши, а над ними господствует старинная крепость с причудливыми, полу развалившимися башнями. Об этом городке существует интересная легенда. К какому-то мифическому, грузинскому царю, много веков тому назад, пришли поводники армянского племени, тогда уже порабощенного турками и монголами, и молили его позволить им переселиться в его царство. Милосердый царь обласкал поводников и разрешил им идти по всему его царству, выбирать лучшее себе место. Долго ходили они; исходили Карталинию, Сомхетию и пришли, наконец, в долину Алазани. Поднявшись же на первые уступы горы Цивы, остановились… их поразило тут обилие чудных, студеных и светлых как кристалл родников, и у них вырвалось общее восклицание: «здесь хорошо!» а по-армянски: «те лав»; царь по просьбе пожаловал им это место, и их поселилась тут целая колония. Прошли года, и из нее вырос городок, названный точными словами армян — Телавом; царь сам излюбил его, перенеся в него свою резиденцию, построил крепость. Когда же Грузия окончательно слилась с Россией, а Кахетия вошла в состав Тифлиской губернии, легендарный городок сделался попросту уездным. Поэзия часто кончается прозой.»
33. На задворках крепости появились на свет щенки.
34. Вид от северной стены на частный сектор. Аутентичные черепичные крыши ещё сохранились на некоторых зданиях.
Впрочем, история Телави намного старше легенды и скорее опровергает её. Археологический материал указывает на то, что люди жили здесь уже в конце Бронзового века. Клавдий Птолемей в начале II в. упоминает и приводит координаты населенного пункта, носящего в то время название Теледа. Да и базилика, посещённая мной в старой части города, явно построена раньше нашествия арабов и монголов. Видный географ Шамсуддин аль-Мукаддаси в X веке ставит Телави в один ряд с другими важными центрами Закавказья — Тбилиси, Гянджой и Шамкиром. С X и до XII века Телави является столицей Кахетинского царства. Во время Золотого века (XII-XIII вв.) и позднее остаётся важным политико-экономическим центром. Вслед за распадом государства в 1460-х гг. Телави утрачивает своё значение. В XVII веке его звезда вновь зажигается — город в очередной раз становится столицей Кахетии и вторым после Тбилиси городом Картли-Кахетинского царства. Давид II (Имам Кули-хан) (1678 — 1722) строит в Телави свой дворец и в течении следующего века в нём располагается царская резиденция. Его племянник царь Ираклий II (1744–1798), родившийся и умерший в стенах телавской крепости Батонисцихе, превращает свою малую родину в важный культурный центр, основывает духовную семинарию и дарит городу столичную роскошь — театр. В XVIII веке, как и следует из заметок К. Бороздина, Телави приобретает уездный статус в составе Тифлисской губернии. С тех пор какие-либо значимые исторические события обходят город стороной. Ну разве что отец Сталина Виссарион Джугашвили по некоторым данным скончался в Телави (его предполагаемая могила находится на городском кладбище). А что касается легенды о происхождении, то в 1897 году согласно Первой всеобщей переписи населения Российской Империи число жителей города составляет 13929 человек, из них грузинский язык называют родным 9798 жителей и армянский 3465. Поныне оба народа считают Телави «своим». При столь тесном соседстве извечный спор о том чьи предки первыми заселили те или иные земли, неизбежен. Но умнее будет в эти споры не вдаваться или относиться к ним с долей юмора, как это делали персонажи фильма «Мимино» (к которому в этом рассказе ещё не раз придётся вернуться), метко обыгравшие такие отношения…
35. Памятник Ираклию II и гостиница «Кахетия».
Крепость Батонисцихе занимает край плоского холма. От её южного угла — ниже памятника царю-основателю Ираклию II, у источника — начинается спуск, по которому проходит улица Руставели — на месте дороги, известной уже несколько столетий. На дорогу смотрят традиционные дома с резными деревянными балконами.
36. Традиционные дома с балконами. В верхнем углу снимка виден кусочек крепостной стены, за которой находится придворная церковь. Снято с противоположной стороны, от гостиницы «Кахетия».
37. Улица Руставели спускается в сторону Алазанской долины.
На другой её стороне ещё один обширный холм. Когда-то его занимала крепость, построенная некими братьями Вахвахишвили в 1743 году. Пару десятилетий назад здесь можно было отыскать оставшиеся бастионы, сейчас же я вижу только одну невысокую башню с чудом сохранившимся отрезком стены. Остальные постройки либо разрушены, либо стали частью поздних сооружений. [Добавлю, что где-то западнее всего комплекса в плотной застройке сохранились фрагменты ещё одной крепости XVIII века — Корчибашишвили, а самые настырные могут отыскать следы древней городской ограды X-XI вв.] В 70-е гг. на месте замка возвели настоящий по местным меркам небоскрёб — гостиницу «Кахетия» (её опять же можно увидеть в фильме «Мимино», когда вертолёт главного героя пролетает над городом). Это здание совершенно не вписывается в окружающий пейзаж, но зато даёт (точнее, будет давать, когда его восстановят) возможность увидеть весь исторический центр Телави с весьма интересного ракурса. Я долго брожу вокруг высотки, пытаясь проникнуть в неё, но входы прочно заварены.
38. Старый снимок, вероятнее всего сделанный из здания гостиницы «Кахетия» (источник). На отдельно стоящей башне, стены которой имеют ширину 2,5 метра, при Ираклии II была установлена осадная пушка длиной 7,5 м. — для того времени редкое и чрезвычайно грозное оружие. Не удивлюсь, если башня изначально строилась под орудие.
От крепости Вахвахишвили, точнее от гостиницы «Кахетия», к улице Руставели ведет неприметная улочка, по которой раз в час нет-нет да и проедет машина одного из местных жителей. Именно здесь гаишник остановил красный запорожец Валико Мизандари по прозвищу Мимино. Худшего места для поиска нарушителей не сыскать во всей стране, но что не сделаешь для красивого кадра. Гаишник стоял в тени самого старого дерева в Грузии — девятисотлетнего платана. Находясь под кроной гиганта, я думаю о том, что когда ещё ничего из того, что я вижу не было, это дерево уже крепко держалось корнями за почву. [Два года назад жители Телави заметили, что у дерева начало подгнивать основание толстого ствола и появилось дупло. Возникла опасность перелома верхних ветвей, но недавно были проведены специальные работы, после которых процесс высыхания остановился.]
39. Кадр из фильма «Мимино».
40. Древний платан.
Под деревом сейчас небольшой сквер, где источник времён царя Ираклия соседствует с новой скульптурной композицией «Улитки».
41.
От «Кахетии» метров 200 до «Надиквари» — современного парка, занявшего естественную возвышенность, с которой открывается великолепный вид на горы и долину. В парке обустроены пешеходные дорожки и смотровая площадка. В центре, у большого дерева, установлен памятник Лесе Украинке, некоторое время прожившей в городе и тепло отзывавшейся о нём в своих письмах (два дома, в которых жила украинская поэтесса сохранились и отмечены мемориальными табличками; скончалась Леся в курортном городке Сурами, где имеется её дом-музей). Внизу, у городского стадиона, увековечен уроженец Телави член национальной сборной СССР по футболу (в составе которой он стал чемпионом Европы) Гиви Чохели.
42. Парк «Надиквари».
43.
44. Смотровая площадка.
45. Памятник Лесе Украинке.
46. Памятник Гиви Чохели.
Я возвращаюсь на центральную площадь и напоследок направляюсь к церкви Рождества Богородицы. Церковь не старая, но самая большая в городе. И хотя большого интереса она не представляет, но оказывается, что довольно протяженную улицу Чолокашвили, тянущуюся от церкви вглубь старого города недавно отреставрировали. Когда-нибудь местный Арбат станет парадным въездом в Телави. Улицу ещё предстоит обжить, но указатели на гостевые дома и кафе можно заметить уже сейчас. Хотелось бы, чтобы вся Грузия выглядела так…
47. Церковь Рождества Богородицы.
48. Улица Чолокашвили.
49.
50.
51. Балкончики.
52. Милый ларёчек — островок реальной жизни в этих декорациях.
53.
54.
55.
Прежде чем покинуть Телави я заезжаю в ещё одно место. Никто не догадался присвоить ему статус достопримечательности, но я уверен, что для многих оно является культовым. Телавский аэропорт. Место, где Мимино работал — возил голландских кур. Уже после аэропорт назовут в честь Ираклия II, но когда я его посещаю, он ещё носит своё настоящее имя — «Мимино». Это небольшой аэродром местного значения, не имеющий регулярных рейсов. Здесь базируется лёгкая авиация и проходят практику студенты Грузинского авиационного университета. К сожалению, пока никому в голову не пришла идея катать туристов, но это непременно когда-нибудь случиться. Я спрашиваю разрешение зайти на территорию и беспрепятственно делаю несколько фотографий.
56. Аэропорт «Мимино».
57.
P.S. О том, что я нахожусь в винодельческом районе, напоминают самые разные объекты. Но удивительно, что в телавских магазинах очень слабый выбор вина — предлагается лишь то, что и без того продаётся по всей Грузии. В Телави не стоит ехать за вином, но начинать поиски лучшего грузинского вина имеет смысл именно отсюда…
58. Ларёк из старой винной бочки.
59.
60.
22-23 октября 2017 г.
